Fuji X-E4にも短いサムレスト

Fuji X-E4 + Haoge THB-X4B

今、X-E4に付けているサムレストはHaogeのX-E4用のTHB-X4Bだが、露出補正ダイヤルに届くほど長い。

これが一般的なようだが、少し前にFuji X-E1に短いサムレストを付けて使い心地がよくなったので、

X-E4にも短いものがないか探してみた。

しかし、どのメーカーのものも、X-E4用となると長いサムレストである。

やはりファインダー横に並ぶボタンへの干渉を避けるためには長くなるのだろう。

諦めつつもネットで探してみると、あるブログでX-E4にX100用のサムレストを付けている記事があった。

Haoge THB-X4B（上）THB-XB（下）

それは、Haogeの THB-XBというX100FやX-Pro3用のサムレストで、これの長さが55mmと短いのだ。

X-E4用のTHB-X4Bは67mmである。

Fuji X-E4 + Haoge THB-XB

このHaoge THB-XBを付けると、ちょうどいい位置に親指がくるのでホールドしやすくなった。

ホットシューへの取り付けもガタつきがなく、しっかり固定される。

背面ボタンは少し押しにくくなるが、覆われることもないので問題ないと思う。

Fuji X-E4 + Haoge THB-XB

シャッターダイヤルも問題なく操作でき、Qボタンも無理なく押すことができる。

むしろ、QボタンはTHB-X4Bよりも押しやすいと思う。

THB-XBとボディとの隙間

かなりボディに密着しているが、わずかに隙間があるので、ボディに傷がつくことはなさそうである。

Haoge THB-X4B（上）THB-XB（下）

ただ、親指が当たる部分が少し小さいのが難点。

X-E4には背面ダイヤルがないので、X-E4用のTHB-X4Bは親指の当たるところを下げて大きくし、

斜め上に力がかかるようにテーパーが付けられているので指あたりがいい。

背面ダイヤルのある機種用のTHB-XBは、そのような形状にできないのだろう。

とはいっても、短いサムレストの使いやすさというメリットのほうが大きいので、

このサムレストで満足している。

Fuji X-E4 + Haoge THB-XB

X-E1でもそうだったが、こうしてみると機種専用品よりも他機種のサムレストほうが、

うまく合えば使用感がいいのかもしれない。

サムレストの長さや形状は人によって感じ方が違うと思うが、

フィルカメラの巻き上げレバーに慣れている自分にとっては、サムレストは少し短めの方がいい。

Fuji X-E1に短いサムレスト

Fuji X-E1 + Pixco サムレスト

カメラを持ったときに右手の親指を固定させるサムレストだが、短いタイプが使いやすい。

X-E1に、元々取り付けていたサムレストは露出補正ダイヤルに当たるほど長いもので、

親指の位置が露出補正ダイヤル寄りになる。

けれど、この「Pixco サムレスト」だと、シャッターボタンの左端あたりに親指が来るので、

持ったときにすごく安定する。

最近のサムレストは上面がフラットになっているが、これは上に飛び出しているので少し目立つ。

けれど、最近のサムレストは長いものがほとんどで、この長さのサムレストは今はないので貴重である。

X-E1が発売された頃の商品だが、今でも600円程度で手に入るので物価高の今の時代にはありがたい。

取り付けは付属の六角レンチでビスを回してホットシューに固定するタイプだが、

初期の頃はこのタイプが多かった。

X-E4にも付けてみたが、Qボタンが押しにくくなって無理だった。

X-E4はこのようなものを付けず、そのまま使えということなのだろう。

フィルムカメラのレバーの位置

フィルムカメラでは巻き上げレバーがサムレストにもなるのだが、予備角を開いた状態で、

巻き上げレバーに親指を当てたとき、シャッターボタンの左側に親指がくることが多い。

やっぱりホットシューに近い位置に親指が固定される方が、持ったときに安定する。

FUJIFILM X half

先日発表されたFUJIFILM X halfはフィルム巻き上げレバーを模した「フレーム切り替えレバー」が装備されたが、

サムレストとして使えるのだろうか。

これがサムレストとして使い心地がいいのなら、X-E5にも装備して欲しい。

それにしても、富士フイルムは思い切ったカメラを作ったものだ。

オールドレンズとフード

キヤノンSのレンズフード 、ズミクロンのレンズフード 、可変レンズフード

現在オールドレンズと言われるようなレンズは、レンズコーティングがされてないか、

コーティングされていても品質の良いものではなかった。

なので、内面反射が多くコントラストが低くなるので、レンズフードが不可欠だった。

絞りを開放にして逆光で撮ると、見事に白くなってしまうのである。

キヤノンS、キヤノンS、ズミクロン、ズマール、ズマロン、ジュピター

レンズフード はレンズの見た目も変えてくれるので、専用レンズフードが主流だったが、

35mm、50mm、90mmと画角に合わせてフードをズームできる兼用レンズフード もあった。

ジュピターやズマロンやズマールはレンズフード を付けずに撮るほうが、

オールドレンズらしい破綻が楽しめる。

オールドレンズの特性を出すには、レンズフード を付けない方がいいが、

ズミクロンはコントラストも悪くなくて描写もいいレンズなので、

専用フードを付けた方がいいかもしれない。

幻燈機

MINOLTA mini35

• 製品名：スライド映写機
• 型名：MINOLTA mini35
• 投影レンズ：P-ROKKOR 75mm F2.5
• 製造年：1956年 (昭和31)
• アクセサリ：
  オートチェンジャー
  ストリップフィルムキャリア
  縦型フィルムキャリア
  ブロワ
  ランプ

昔、月刊の漫画雑誌の付録に組み立て式の幻灯機があったのを思い出す。

もちろん子供用の付録なので厚紙で組み立てるようになっていて、普通の白熱電球で壁に投影するもので、

漫画や、絵などのフィルムもついていて楽しいものだった。

この「MINOLTA mini35」はスライド映写機でリバーサルフィルムを投影するものだが、原理は幻灯機である。

MINOLTA mini35 カバーを開いた状態

「MINOLTA mini35」はリバーサルフィルムで撮り始めた頃に、金属製でレトロなデザインが気にって。

中古で買ったものである。

35mmフィルム用だが、「MINOLTA MINI 16」や「MINOLTA MINI 44」もあったようだ。

同じような製品が、各カメラメーカーから発売されていたのでOEM製品だろう。

使う時はロックボタンを押しながら、カバーを上に回転させるように持ち上げるとレンズが前進する。

そしてスライドチェンジャーを上から差し込めば準備は完了である。

あとはマウントされたフィルムを上から差し込み、チェンジャーをレンズの方にスライドさせれば映写できる。

MINOLTA mini35 ランプ点灯

映写機用ランプは富士電球のFP-8 100V100W が適合するらしいが、今はもう廃盤となっている。

今は、なんとかランプは点灯しているが、このランプが切れたらもう交換ランプは手に入らないだろう。

• 映写機用ランプ：FP-8 100V100W 富士電球 ミノルタmini35に適合
• 口金：BA15s　
• 色温度：2970K　
• 全光束：1800lm　
• 光中心距離：35mm　
• 全長：79.4mm　
• 径：25mm　

ツインキャビン 

「MINOLTA mini35」は少し使っていたが、オートチェンジャーを持ってなかったので使い勝手が良くなかった。

よく使っていたのは、その後に購入した「ツインキャビン 」で、投影と内蔵スクリーンへの切り替えができたので、

付属のネガキャリアを使ってモノクロネガの確認に使っていた。

「ツインキャビン」はもう手元にはないが、「MINOLTA mini35」は金属製でレトロ感があったので残していた。

今はリバーサルフィルムもデジタルスキャンして、モニターで見ることができるので、

このような機材はもう無用だろう。

レンズフィルターに拘るとキリがない

Leica Summaron 3.5cm F3.5

L39マウントの「Leica Summaron 3.5cm F3.5」のフィルターのことである。

このレンズのフィルターは特殊で、レンズの周囲に22mmのフィルター取り付ネジが切られているのだ。

Leica Summaron 3.5cm F3.5 ＋ ケンコー22mmフィルター

この小さいサイズのフィルターは少なく、ケンコーが販売している。

なので、ケンコーの22mmを付けていたのだが、これは厚みのある普通の形状なので、

レンズ先端から飛び出していて金属製のカブセ式レンズキャップが付けられないので、

ビニール製の深いカブセキャップを付けていた。

ケンコーの22mmフィルターとUNX-9617 φ22mm フィルター

その後にUNが22mmで厚さ1.2mmの平型フィルターを発売したのが、もうケンコーのフィルターを付けていたので、

しばらくは無視していたが、やっぱり気になって購入してしまった。

Leica Summaron 3.5cm F3.5 ＋ UNX-9617 φ22mm フィルター

UNは平型フィルターなので普通のA36の金属製のカブセ式レンズキャップが付けられるからという、

それだけの理由だ。

Leica Summaron 3.5cm F3.5 ＋ A36のカブセ式フィルター

それに22mmのフィルターでなくても、Summaron 3.5cmにはA36のカブセ式フィルターが付けられるのである。

だったらそれでいいだろうが、せっかくの小さなレンズが大きくなってしまうので、

デザイン的に22mmの方が好みというだけのことである。

Canon L3 + Leica Summaron 3.5cm F3.5 + UN22mmフィルター

「UNX-9617 φ22mm」はSCHOTT社製のガラスを採用しているという文言にもくすぐられてしまう。

ただ「フィルター枠への彫刻はシンプル性を追求した為、最低限のフィルター径のみを彫刻致しました」

という製品説明だが、それならば白文字ではなくて黒のエンボス文字にして欲しかった。

小さなフィルターに、この白文字は逆に目立つのだ。

カメラ好き、レンズ好きの変なこだわりである。

ソフトフォーカスなレンズとフィルター

 KIYOHARA SOFT VK70R 70mmとソフトフォーカスフィルター

ソフトフォーカスレンズは球面収差をそのまま使う無調整式と、レンズの一部を移動させて、

球面収差の量を変化させる調整式、絞りの形状で球面収差を変化させる蓮根絞り式があるが、

KIYOHARA SOFT VK70Rは無調整式である。

それぞれの代表的なレンズは

• CANON New FD85mm F2.8 ソフトフォーカス
  前後群レンズ系の間隔を変化させることで球面収差をアンダー側に発生させる調整式で、
  ヘリコイドリングの直進操作でノーマル状態から段階的にソフト量を変えることができる。
• MINOLTA  VARISOFT ROKKOR 85mm F2.8
  ソフトフォーカス効果の調整リングに0～3までの目盛りがあり、
  ソフト効果なし、1、2、3と強くなっていく調整式である。
  調整式は、絞りと関係なしにソフトフォーカス効果を設定できるのが利点である。
  
• SMC PENTAX SOFT 85mm F2.2
  KIYOHARA SOFT VK70Rと同じ1群2枚（メカニカス型）のレンズ構成で無調整式であり、
  絞りでソフト量をコントロールする。
  
• FUJINON.SF 1:4 f=85mm
  和製イマゴンと言われるレンズで、大小の穴があいたレンコン状の板を絞りの後方に設置し、
  ソフト量を調整することができる蓮根絞り式である。

ソフトフィルターは左から

• Kenko FOGGY  [B]
• Carl Zeiss Softar II
• Canon SOFTMAT No1
• Canon SOFTMAT No2
• Kenko Black Mist No.05

であるが、

それぞれ特徴があり描写も異なるが、キヤノンのSOFTMATが芯のある輪郭と柔らかいフレアで好みである。

左：Carl Zeiss Softar　右：Canon SOFTMAT

ソフトフィルターのガラス面の処理には違いがあって、右側のCanon SOFTMATは肉眼では表面が平らだが、

左のCarl Zeiss Softarは表面に丸い凹凸をつけて効果を出す方式である。

ソフトフォーカスレンズはポートレートに使われることが多いので、85mmという焦点距離が多いが、

フィルターだと色々な焦点距離のレンズに使えるので、スナップ撮影にも使えて便利である。

Canon L3のストラップ

Canon L3 & 革製ネックストラップ

デジタルのミラーレスカメラは小型で軽いので、扱いやすいハンドストラップをつけているのだが、

L3のような大きさと重さのフィルムカメラにはネックストラップが合うようだ。

もちろん、VI Lを使っていた時も革製のネックストラップだった。

最近の革製の程度のいいストラップはこのL3よりも高く付いてしまうの本末転倒になるので、

Leica III型に付けている、500円で買った茶色の革ストラップを付けてみることにする。

付けられていた三角環

ストラップリングは、ライカはO環、ペンタックスはD環、ニコン、ミノルタ、そしてキヤノンは、三角環という、

かってなイメージがあり、このL3にも大型の三角環が付けられていたが、

L型の取扱説明書の写真にはD環が付けられていたので、このL3にもD環を取り付けることにした。

取り付け部

このストラップのリングへの取り付けは、鼓ボタン式なので付け外しが楽である。

Canon L3 + 革製ネックストラップ

細いストラップなので結びやすく、こうすればあまり邪魔にならずハンドストラップ風にも使うことができる。

最近は色々工夫を凝らしたものや、カラフルな色のストラップが多く販売されているが、

やはりこの時代のレンジファインダーカメラに似合うストラップは、古びた細い革製のものだろう。

バッテリー ケース

Fuji NP-W126

カメラのバッテリーはケースが付いてないのがほとんどで、あっても端子カバー程度である。

カメラバックのポケットにバッテリーだけを入れておけば、ショートすることもないので大丈夫と思えるのだが、

なんとなく不安。

Fuji NP-W126 & ビニール袋

Fujiのバッテリーにはビニールの袋が付いていたのだが、もうヨレヨレでパリパリになっている。

ネットでケースを探してみると、よくある汎用のバッテリーケースはサイズが、、、

Newmowa NP-W126互換 & プラスチックケース

ケース付きの互換バッテリーがあったので購入してみると、もちろんNP-W126互換なのでサイズはピッタリなのだ。

これは留フックが三つ付いているので、一つが折れても、ヒンジ部がちぎれても残りで使えるのがいい。

互換バッテリー自体も特に問題なさそうなので、緊急時用に使うことでもいい。

メーカー純正のバッテリーは高価なので、せめてこれぐらいのケースは付けて欲しいのだが、、、

スタンダード巻きとニコン巻き

左がスタンダード巻き

右がニコン巻き

203 Camera Strapsには

このような説明書がついていた

Zeiss Ikon Ikophot black

ZEISS IKON IKOPHOT Black

露出計という道具には不思議と惹きつけられる。
デザインの美しいものも多く、数字がずらりと並んでいる文字盤を見ると楽しくなるものだ。
単体露出計や連動露出計などがあったが、カメラに露出計が組み込まれると使用頻度は少なくなり、
デジタル時代の今では商業写真くらいでしか使われないだろう。

このIkophotは1951年〜1953年頃に作られたようだが、ライトバリューの数値がメーターの下にある比較的初期のタイプで、
よく見かけるクリーム色？ ではなく黒色である。

Ikophot背面

裏側にはSch、DIN、ASA規格のフィルム感度対応表があり、下にはZeiss Ikon Stuttgart Germanyの刻印が入っている。
今はフィルム感度やデジタル感度はISO規格になっているが、以前はドイツ規格のDIN、アメリカ規格のASA、
DIN規格以前の規格であるSchなどがあった。
一般的にDIN21だとASA100に対応とされているが、ここではDIN21はASA80となっている。

入射光用アダプター

入射光を測るアダプターも付いている。
カメラに組み込まれている露出計は反射式で、被写体から反射してくる光の量を計って露出値を決めるので、
被写体から離れて測ることができるが、入射光式は被写体に直接当たる光の量を計測して露出値を決めるので、
被写体のそばで露出を計ることになる。

入射光アダプター

乳白色の拡散板アダプターを受光部にはめ込めば入射光式になる。

操作ダイヤル

1957年頃に発売されたIkophot Rapidは、メーター指針に追針を合わせてシャッター速度と絞り値を読み取る方式だが、
これはライトバリューによりシャッター速度と絞り値を読み取る方式である。

使用フィルムがISO100の場合、内側の文字盤を回して白マークを感度100 (ASA)に合わせる。
被写体にセレン受光部を向け測光すると下部のメータの針が触れるので針の位置の数値（ライトバリュー）を読み取る。
仮に読み取った数値が10と11の間ならば外側の文字盤を回して赤マークに10と11の間を合わせる。
文字盤の上側でシャッター速度（内側）と、絞り値（外側）の組み合わせを読み取り、
カメラのシャッター速度とレンズの絞りをセットすればいい。

Ikophotケース

ケースの文字は元々金色だったのだろうが、今は剥げて跡形もない。
そしてメーターの針も振れない不動品のIkophotなので飾り物である。

露出計アプリ

IKOPHOT & myLightMeter

今では殆ど見られなくなった露出計。
けれど露出計の付いていないカメラが多かった頃には必需品だっただろう。
今ではデジタルカメラを露出計代わりに使うこともできるが、そのためだけだと嵩張って使いにくいので、
いつも身につけているスマホのアプリの露出計が便利である。

露出計アプリは色々あるが、今インストールしているのは２種類で、
この「myLightMeter」は、IKOPHOT風のクラシックな露出計を模したデザインで見た目も楽しい。

myLightMeterのPROモード

だが「myLightMeter」はMeasureボタンを押さないと露出測光をしてくれないのが難点である。
露出計というのは常時測光してくれているものと思っているので、
ついMeasureボタンを押さないで測光値を読み取ろうとしてしまうことも多くあった。

それと測光範囲の映像が中央の小さい白い部分にしか表示されないので、見づらくて測光したい場所に合わせにくいのだ。

Pocket Light Meter

そういうこともあって、使う機会が多いのは「Pocket Light Meter」という露出計アプリで、
これは文字も大きくて見やすく、常時露出測光をしてくれるので間違いが少なくて済む。

設定はISO感度と絞り値とシャッター速度という基本値で、絞り値を選択すればシャッター速度の値が変化し、
シャッター速度を選択すれば絞り値の値が変化するようになっている。

シャッター速度のステップはThirdsに設定しておくと、Leica Ⅲのシャッター速度にも対応でき、
絞りのステップをThirdsに設定しておくと、ズマールの大陸式絞りにも対応できるので便利だ。

測光位置は画面の赤い枠で、タップして移動できる。
iPhoneカメラを使っているので、画面に測光露出が反映され、ある程度の露出のイメージが掴めるのもいい。

HOLD機能とLOG機能が付いていて、HOLDすると測光した画面と露出のシャッター速度、絞り値が固定される。
LOG機能も便利で、測定した時の画像と絞り値、シャッタースピードなどをカメラロールに画像で保存してくれるので、
後からフィルムカメラで撮った画像と見比べて絞り値、シャッタースピードなどを調べることもできる。

それと、露出測定の基準値を設定で変更できるので、マイナス側に設定してアンダーな露出測定も可能である。

「Pocket Light Meter」は「myLightMeter」と比べると外観は殺風景だが、簡単な操作で失敗なく基本的な露出計の機能が使える。
露出計はシンプルで使いやすものがいいようだ。

白手袋

ETSUMI Maintenance Glove

フィルムを扱う時には

必須のアイテム

フィルムをデジタル化するために

久しぶりに手にしたが

懐かしい感じがした

キヤノンFDレンズのフード修理

レンズフードBS-55

キヤノンFDレンズの純正レンズフードBS-55を修理した。

このレンズフードは金属製だが、フードをレンズに固定する樹脂製のストッパーがボロボロになっているので、
これを交換する。

樹脂製フードは一体型だが、この金属製フードは後ろ側のシルバー枠がビス止めなので取り外すことが出来きる。
取り外したあと、古いストッパーの屑は取り除いておく。

左端は今回使う材料で、少し柔らかめの樹脂製のケーブルコネクタカバーである。

切り出したストッパー

大雑把だが樹脂製のケーブルコネクタカバーを、程よいストッパーのサイズにカットした。

３箇所にストッパーをセット

このストッパーをフードの３カ所にセットする。
本来はビス穴の両横にセットするので６カ所なのだが、材料が足らないので３カ所にした。

３カ所なのでビス穴の左側にセットする。
これはフードをレンズにセットするとき、右回転なので最初に当たる方にストッパーがある方が良さそうだからだ。

シルバーリングをビス止め

シルバーのリングをビスで仮止めしてストッパーの位置を調整したあと、
ビスを本締めして、ストッパーが外れないことを確認すれば完了である。

FD 28mm F2.8 + BS55

標準レンズのフードだが、50mmがないので28mmに付けてみたが、丁度いい力加減で取り付けられた。

中古で売られているFDレンズのフードはスカスカになっていることが多いが、
簡単に修理できるので金属製フードの質感を楽しむのもいい。

Leica CLのソフトレリーズボタン

Leica CL + cam-in レリーズボタン CAM9017

X-E1で使っているソフトレリーズボタンは、以前のブログ記事「また、レリーズボタン」のように
「cam-in レリーズボタン CAM9014」であるが、Leica CLにもcam-inのソフトレリーズボタンを付けている。

cam-in レリーズボタン CAM9017

「cam-in レリーズボタン CAM9017」はもう廃番になっているようだが、直径11mmの凹面でマットブラックである。
塗装の剥げている部分が金色なので材質は真鍮なのだろうが、CLはアルミ外装なので、
このように真鍮色が見えるのもいい。

Fuji X-E1 + cam-in レリーズボタン CAM9014 & Leica CL + cam-in レリーズボタン CAM9017

Leica CLのシャッターボタンはX-E1と同じ様に少し高さが低い。
もう少し高さが欲しいのでつけてみたのだが、高さも丁度よく感触が良くなった。

ねじ込みが深い

cam-in レリーズボタンレリーズボタンはシャッターボタンに触れるほどねじ込みが深いので、
しっかり固定できて外れにくい。